открыие ярмарки на осташковском шоссе
21 мая состоится официальное открытие ярмарки. Первых покупателей ждут скидки на посадочный материал и сопутствующие товары. ...
подробнее >>>
Алыча(Р. cerasifera) или слива растопыренная - дерево или кустарник семейства розоцветных. Светолюбива, засухоустойчива, малотребовательна к почвенным условиям. Хорошо переносит повышенную влажность воздуха и почвы, устойчива к кислотным дождям, грибковым заболеваниям и вредителям. Образует мощную корневую систему. Цветки у алычи одиночные, белые. Как плодовая культура алыча отличается высокой и ежегодной урожайностью, высокой восстановительной способностью, ранним вступлением в плодоношение, начинает плодоносить через год после посадки саженца. Сроки созревания плодов – от ранних до поздних. Есть сорта алычи с декоративной листвой красного цвета. Плоды алычи содержат витамины группы A, B, C, E, которые необходимы при сердечно-сосудистых и Алыча используется главным образом для живых изгородей и в качестве подвоя, хотя она и дает неплохой урожай мелких, похожих на алычи, красных или желтых плодов, из которых можно делать превосходное варенье. На собственных корнях она вырастает в большое дерево, достигающее в высоту 6-9 м при кроне такой же ширины.
Почвенные условия и местоположение
Алыча требует мощной, влагозадерживающей, хорошо дренированной почвы с рН 6,5-7,2. Лучше всего она растет на чистой почве. Постоянно уничтожайте сорняки вокруг сливового дерева, но избегайте глубокого рыхления, так как оно стимулирует появление корневых отпрысков. Сорта алычи на сильнорослых подвоях могут расти на задерненном участке, но в таком случае вокруг дерева должен оставаться чистый приствольный круг радиусом 0,5 м. Алыча, цветет рано, а потому еенеобходимо сажать в укрытых от заморозков местах, иначе плодоношение станет нерегулярным. Чтобы плоды достигали полноты вкуса, необходимо теплое солнечное место. Ренклоды особенно хорошо сажать у стен, обращенных на юг или запад, но в районах с мягким климатом их можно выращивать и на открытом пространстве. Сорта алычи, плоды которой предназначены для переработки, терпимы к некоторому затенению. Их можно также выращивать у стен. обращенных на восток, а некоторые - и на север.
Подготовка почвы
Ранней осенью тщательно уничтожают многолетние сорняки на площади 1 м2. Непосредственно перед посадкой вносят комплексное минеральное удобрение и костную муку (60 г на 1 м2). Если почва легкая, добавляют перепревший навоз или компост из расчета 10-л ведро на 2 м2.
Посадка и размещение
Сажайте в период покоя, осенью или весной. Деревья, выращенные в горшках и кадках, можно сажать и летом. Выкопайте яму такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно уместились полностью расправленные корни. Для деревьев на открытом пространстве перед посадкой вбейте кол так, чтобы его верхушка была чуть ниже верхней боковой ветки. Для деревьев, формируемых веером, создается система опорных проволок, натянутых горизонтально в 15 см друг над другом (см. с. 18-21). Посадите саженец на ту же глубину, на какой он рос в питомнике. Засыпьте корни почвой и хорошенько примните. Привяжите к колу связкой, а у вееровидной формы прикрепите ветки к проволокам на стене. Обильно полейте. Деревья на открытом пространстве требуют кольев первые пять-шесть лет. Если место не защищено от ветров, они нуждаются в постоянной опоре, а высокоштамбовая форма с густой кроной требует двух столбов с перекладиной. Алычунезависимо от того, как она будет сформирована, сажать следует с промежутками от 5.5-6 м до 3-4.5 м. Терноалыча требует меньших промежутков.
Обрезка
Никогда не обрезайте алычузимой, это увеличивает риск поражения млечным блеском. Места обрезов обязательно замазывайте.
Подкормка и полив
Ранней весной внесите комплексное минеральное удобрение и сульфат аммония или, если почва кислая, известково-аммиачную селитру (30 г на 1 м2). Мульчируйте молодые деревья 2,5-5-см слоем перепревшего навоза или компоста в радиусе 0,5 м, но так, чтобы ствол оставался чистым. В сухую погоду на протяжении вегетационного периода поливайте каждые десять дней из расчета 2,5 л воды на 1 м2. Избегайте чрезмерного нерегулярного полива, который может вызвать растрескивание плодов, особенно перед самым созреванием.
Защита от заморозков
Алыча, растущие у стен и, где возможно, на открытом пространстве, можно защитить от заморозков в период цветения, укрыв мешковиной или сетями, которыми защищают деревья от птиц.
Опыление
Алыча зацветают одними из первых среди фруктовых деревьев, причем формируемые у стен цветут на 7-10 дней раньше деревьев на открытом пространстве, когда еще мало насекомых-опылителей, а потому имеет смысл прибегнуть к ручному опылению. Некоторые сорта алычи способны к самоопылению, и их можно сажать поодиночке, но другим необходимо перекрестное опыление. Большинство алычи способны к самоопылению.
Прореживание плодов
Прореживание плодов (если они слишком) обременяют ветки) проводите после того, как сформируются косточки, чтобы избежать неполноценного вкуса и риска нерегулярного плодоношения. Первое прореживание производите, когда плоды достигнут величины лесного ореха, второе - когда они станут вдвое больше. Оставляемые на дереве плоды должны находиться на расстоянии 5-8 см друг от друга, а у крупноплодных сортов - 10 см. Не срывайте плоды, так как при этом можно оторвать и плодовые почки; перерезайте плодоножку ножницами или секатором.
Подпорка ветвей
Ветви с большим числом плодов необходимо подпирать, так как иначе они могут обломиться, а это испортит форму дерева и повысит риск заболевания млечным блеском и бактериальным раком. Вбитые в грунт под углом подпорки должны быть с развилками. Там, где ветвь опирается на развилку, оберните ее мешковиной. Обремененные плодами ветви можно также поддержать с помощью тонких веревок, привязанных к верхушке высокого опорного кола.
Защита от птиц
Птицы могут нанести заметный ущерб плодовым почкам зимой и зрелым плодам летом. Поэтому, если возможно, накрывайте дерево сетью.
Сбор урожая и хранение
Алыча созревает не одновременно, и с одного дерева приходится снимать плоды два-три раза. На консервирование, приготовление джема или компотов идут чуть недозревшие плоды. Плоды снимаются с плодоножками. Алыча не выдерживают длительного хранения; если их снять с дерева чуть недозрелыми и держать в прохладном месте при температуре 6-7° С, они начнут портиться не раньше чем через две-три недели.
Размножение
Алычу размножают прививками, которые обычно делают в питомниках.
Вредители и болезни
Против тли и красного плодового клеща применяйте ранневесеннее омывающее опрыскивание нитрафеном. В период вегетации тлю уничтожайте карбофосом, а клеща - кельтаном. Против гусениц листогрызущих вредителей проводите опрыскивание карбофосом. Помогает от них и наложение ловчих поясов. При появлении личинок сливового пилильщика проведите опрыскивание карбофосом или хлорофосом через 7-10 дней после опадения лепестков. Обрежьте ветви, пораженные млечным блеском, до здоровой древесины сразу же, как обнаружите заболевание. Срезы немедленно замажьте. Против бактериального рака проводите опрыскивание бордоской жидкостью. Удалите ветви, засыхающие от рака. Соберите и сожгите плоды, пораженные бурой гнилью.
Абрикос
История абрикоса насчитывает не одно столетие. Знали его еще римляне, правда, называли иначе — армянским яблоком. Такое имя сохранилось за абрикосом в ботанике — Armeniaca vulgaris. Одни специалисты полагают, что западные страны познакомились с абрикосом благодаря армянским купцам, другие же называют Закавказье родиной абрикоса.
Европейские абрикосы называют еще жерделями. Северная их граница проходит примерно по линии Харьков — Волгоград. Жердели помельче и покислее южных абрикосов. Зато окраска у них ярко-оранжевая, аромат выдающийся, да и косточка легко отделяется от мякоти, благодаря чему они незаменимы для компотов и варений. А в Китае и Японии мелкие абрикосы солят, подобно маслинам.
В России абрикос широко распространен в садах Северного Кавказа. Он отличается чрезвычайно интенсивным ростом и долгожительством — живет сотни лет, обильно плодоносит до 30-40 лет. Но деревья в садах меняют раньше, так как с высоких деревьев трудно убирать урожай.
Выращивание абоикоса
Абрикос — растение светолюбивое, рано цветущее. Весной даже легкий заморозок губит цветы и бутоны. Дерево выдерживает кратковременное понижение температуры до -30°С. Абрикос достаточно засухоустойчив, но хорошо растет на дренированных участках с рыхлой почвой. Будучи требовательным к составу почвы, не переносит уплотненных участков.
Состав плода абрикоса
В плодах абрикоса содержатся сахар, органические кислоты, каротин, витамин С, пектиновые вещества. Абрикосы богаты калием, магнием, железом, медью, обладают высокими вкусовыми качествами, характерным «абрикосовым» ароматом, отличаются высокими биологически активными свойствами.
Подвои для абрикоса
Лучшими подвоями считаются сеянцы местных зимостойких мелкоплодных абрикосов, или жерделей.
Посадка абрикоса
Сажать абрикосы лучше в средней части южных, юго-западных склонов и на ровных местах. Для посадки используют однолетние привитые саженцы. Лучший подвой — сеянцы зимостойких мелкоплодных абрикосов. Схема посадки 5 × 3-4 м. Разводят абрикос прививкой.
Сорта абрикоса
Наиболее подходят для выращивания в средней полосе морозостойкие Выносливый, Золотое лето, Миндальный, Отличник, Россошанский красавец и Сын Краснощекого.
Уход за абрикосом
Одним из основных способов ухода за абрикосом является окультуривание почвы для его посадки. Механический состав почвы должен быть приближен к рыхлому путем внесения песка, компоста, органических удобрений. Абрикос обильно плодоносит, что вызывает дефицит питательных веществ. В связи с этим рекомендуются подкормки дерева в наиболее интенсивные периоды его развития: в период цветения и образования плодов. Абрикос является засухоустойчивой культурой, однако в засушливые периоды необходимы поливы, чтобы сформировались полноценные плоды без ущерба для их вкусовых качеств. Одним из важных моментов при уходе за абрикосом является необходимость прореживания завязей, так как количество плодов на дереве часто превышает возможности дерева обеспечить их нормальное развитие. Плоды вызревают мелкими и в значительной степени утрачивают свой аромат и вкусовые качества. К тому же затрата сил на развитие всех плодов приводит к истощению дерева, снижению его зимостойкости и плохому завязыванию плодов в будущем. Прореживание плодов производят после природного опадения лишних завязей. В ходе прореживания необходимо установить оптимальное соотношение между количеством плодов и листьев на дереве, которое у абрикоса составляет 1:20. Это серьезно влияет на вызревание плодов и их качество. Степень прореживания зависит от состояния дерева — на ослабленных деревьях прореживание должно быть более интенсивным.
Обрезка абрикоса
Крону абрикоса формируют по разреженно-ярусной системе из 5-6 скелетных ветвей, как правило, в течение первых 2-3 лет после посадки. Учитывая ломкость абрикосового дерева, формированные при кроне скелетные ветви отклоняют под большим углом к стволу и следят за тем, чтобы они не росли из одного места ствола, а (оптимальный вариант) отстояли друг от друга на 15-25 см. После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Для лучшего плодоношения ветвей рекомендуется в первые годы после посадки произвести прищипку главных побегов в период, когда на них развилось 12-15 листьев (в начале июня). Плодоносные обрастающие ветки, в длину превышающие 50 см, весной укорачивают наполовину и более, чтобы на оставшейся части сохранились цветочные почки. После завершения восстановительной обрезки крону прореживают, чтобы обеспечить достаточное освещение, лучше это делать в период вегетации (август — сентябрь) или весной. Летом, после обильного урожая, можно провести омолаживающую обрезку, но учтите, что абрикосы плохо переносят глубокое омолаживание старых деревьев.
Сбор урожая абрикоса
Плоды собирают по мере созревания — в зависимости от сорта — с июля до сентября. Они непригодны для длительного хранения и дальних перевозок. Плоды для сушки и потребления их на месте собирают в полной зрелости, а для транспортировки — в момент перехода зеленой окраски в светло-желтый или соломенно-желтый цвет. Предварительное охлаждение плодов в холодильнике повышает их сохранность при перевозке. Для консервирования абрикосы собирают, когда мякоть их еще твердая. Собирают плоды в сухую погоду, после испарения росы. Плоды, собранные в холодную погоду или при выпадении росы, плохо хранятся, усыхают, качество их ухудшается. Нельзя убирать плоды в жаркие часы, когда активизируются процессы дыхания, снижающие продолжительность хранения. Начинать сбор плодов надо сразу, чтобы избежать их сбивания. Плоды абрикоса довольно нежные, обращаться с ними надо осторожно.
Использование абрикоса
Вещества, входящие в состав абрикосов, способствуют поддержанию здоровья, предупреждают некоторые заболевания, полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Плоды абрикосов употребляют свежими, сушеными и консервированными. Из них готовят соки, компоты, варенье, джемы и цукаты. Некоторые сорта имеют сладкие семена, которые используют в кондитерской промышленности вместо миндаля. Из горьких семян изготавливают техническое масло, которое применяется при приготовлении лечебных мазей.
Употребление в пищу сухих абрикосов — древняя и разумная традиция: в плодах сохраняется очень много каротина, который в организме превращается в витамин А, и солей калия, так необходимых для поддержания кислотно-щелочного баланса и стимулирующих работу сердечной мышцы. Сухой абрикос с косточкой — это урюк, без косточки — кайса. Разделенный на половинки, он зовется курагой.
Грецкий орех
Орех грецкий (Juglans regia) произрастает естественных условиях в Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и на юго-западе Европы. Он достаточно вынослив в зонах 5-8, хотя порой страдает от неблагоприятной погоды. Орех черный (J. nigra) выносливее и крупнее грецкого. Плоды его не так хороши, но он растет быстрее и дает ценную древесину.
Особенности выращивания
Обычно грецкий орех выращивают в высокоштамбовой форме с центральным проводником. За 20 лет он достигает в высоту около 7,5 м и растет еще до 18-20 м. Плодоносить начинает не скоро - через пять - десять лет после посадки. Почвенные условия и местоположение
Грецкий орех прекрасно растет на самых разных почвах при условии, что они глубоки, плодородны и хорошо дренированы. Оптимален для него тяжелый суглинок (мощностью не менее 60 см) с рН 7,5-8,0. Лучше всего грецкий орех сажать на открытом месте, защищенном от весенних заморозков, которых не выдерживают и молодые побеги, и цветки (при температуре ниже 2° С погибают почти все женские цветки).
Посадка
Приобретите трех-четырехлетнее привитое дерево. Оно может иметь высокоштамбовую или полуштамбовую форму с частично сформированной кроной. За два месяца перед посадкой, если почва кислая, внесите известь из расчета 200 г на 1 м2. Ранней осенью уничтожьте многолетние горняки. Затем внесите комплексное минеральное удобрение. Выкопайте яму такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно уместились полностью расправленные корни. Вбейте кол так, чтобы он чуть-чуть не доставал до нижних ветвей. Посадите дерево на ту же глубину, на какой оно росло в питомнике. Засыпьте извлеченной из ямы почвой. Привяжите дерево к колу связкой с прокладкой и обильно полейте. Если сажается более одного дерева, оставляйте между ними расстояние около 12-15 м.
Обрезка
После того как крона сформирована, обрезки почти не требуется. Весной удаляйте все сухие или неудачно растущие ветки. Замазывайте раны.
Вредители и болезни
При появлении признаков бактериального поражения листьев проводите летом опрыскивание бордоской жидкостью. Грецкий орех может быть поражен опенком осенним. В этом случае выкопайте дерево со всеми корнями, насколько удастся, и сожгите его. Почву стерилизуйте, чтобы помешать распространению болезни, или полностью ее замените.
Сбор и хранение орехов
Как можно скорее очищайте от обвертки упавшие грецкие орехи. Если ее сразу не удалить, она почернеет и будет труднее отставать от скорлупы. Лещину и фундук собирайте, когда скорлупа станет коричневой и совсем твердой. Сушите орехи в теплом месте и каждые 2-3 дня переворачивайте. Удалите обвертку с лещины и фундука. Когда орехи станут совершенно сухими, уложите их в бочонки или керамические кувшины. Каждый слой грецких орехов накрывают смесью сухого торфа и соли в равных количествах. Уберите орехи в сухое прохладное помещение. Там они хорошо сохранятся до полугода.
Инжир
Инжир (Ficus carica) - листопадное растение, родиной которого считается область, простирающаяся от Афганистана до Сирии. Распространился инжир очень широко и теперь выращивается во всех тропических, субтропических и умеренных зонах мира. Для инжира характерна партенокарпия, то есть образование плодов без оплодотворения, а потому в саду можно посадить всего одно дерево.
Особенности выращивания
В тропиках инжир способен давать три урожая в год, в субтропиках - два, а в умеренной зоне - только один.
Почвенные условия и местоположение
При условии хорошего дренажа инжир нетребователен к почве. Однако у инжира необходимо ограничивать корневую систему, иначе дерево станет слишком большим и будет мало давать плодов. Это ограничение можно осуществить, выращивая инжир либо в ящике, либо на узкой полосе почвы, шириной около 50- 60 см между стеной и бетонной дорожкой. Инжир - растение жаркого климата, поэтому в областях с относительно прохладным климатом дерево необходимо сажать в наиболее солнечном месте (иными словами, предпочтительно у стен, обращенных на юг или юго-запад) и формировать веером. Инжир можно выращивать и в штамбовой форме в солнечном углу, образованном двумя стенами, или на открытом пространстве, но только в областях с теплым климатом, например смягченным влиянием моря. Зимние холода легко повреждают плодоносящие ветки инжира, а потому там, где зимы суровы, его следует выращивать в теплице.
Подготовка участка
Перед посадкой внесите в очищенную от сорняков почву комплексное минеральное удобрение.
Посадка инжира, формируемого веером
Подготовьте участок для посадки, выкопав канаву, длиной примерно 2 м, шириной и глубиной 60 см. Посаженное в нее дерево закроет стену высотой 2,5 м и в ширину 4,5 м. Если дерево намечается высотой 1,5 м у ограды шириной 3-3,5 м, огородите канаву ящиком без дна со стороной 60 см. Для этого лучше всего подходят бетонные плиты соответствующего размера. По сторонам канавы они должны подниматься на 2-3 см выше уровня почвы. Дно ящика оставьте открытым для дренажа, но, чтобы инжир не образовал сильного стержневого корня, плотно утрамбуйте дно битым кирпичом или кусками мела на глубину 25 см, а затем заполните плодородной суглинистой почвой. Дерево сажайте в период покоя, весной или осенью, в 25 см от стены. Для опоры веток натяните горизонтально на стене проволоку с промежутками в 30 см. Ветки к проволоке привязывайте веревкой.
Посадка штамбовых форм на открытом пространстве
Для небольшого сада лучше всего подходит низкоштамбовая форма, но, чтобы дерево сохраняло нужные размеры, необходимо ограничить корневую систему. Сделайте ящик 75 Х 75 см с открытым дном и заполните его, как описано выше. Полуштамбовая и высокоштамбовая формы подходят в основном для больших садов. Их следует прикреплять к колу связкой с прокладкой. Саженец посадите на ту же глубину, на какой он рос в питомнике.
Подкормка и полив
Для поддержания плодоношения ежегодно весной вносите поверхностным рыхлением вокруг дерева комплексное минеральное удобрение, а затем проводите легкое мульчирование перепревшим навозом компостом или торфом. Дереву с ограниченной корневой системой каждые две недели после появления завязей давайте жидкую подкормку. Очень важен полив, так как инжир в условиях ограничения роста корневой системы быстро начинает нуждаться в воде. В результате это часто приводит к опадению завязей. Обрезка плодоносящего дерева. Обрезка определяется особенностями плодоношения инжира, который выращивается в областях с относительно прохладным для него климатом, а потому эти особенности необходимо знать. Инжир приносит два урожая, но вызревает только один. Эти плоды развиваются на ветках прошлого года в 15-30 см от верхушки.) Они зимуют в виде завязей величиной с горошину. Если они выдержат морозы, то продолжают развиваться следующей весной и летом, созревая к августу - сентябрю. Второй урожай дает прирост текущего года. Плоды развиваются на протяжении лета, но, так как оно слишком коротко и недостаточно жарко, к осени они остаются еще зелеными. Их удаляют, тем самым стимулируя формирование завязей на следующий год. Формирующая обрезка веерной формы
Задача состоит в том, чтобы заполнить пространство стены сильными скелетными ветвями. Весной, когда время сильных холодов кончится, укоротите примерно наполовину каждый проводник (их может быть пять-шесть) на почку. Повторяйте укорачивание каждый год, пока стена не закроется, что обычно бывает года через три-четыре.
Защита от зимних холодов
Зимой молодые ветки и завязи почти неминуемо будут повреждены, если их не укрыть,
Сбор урожая
Зрелый плод инжира очень мягок и при прикосновении легко отделяется от ветки. Трещинки, капли нектара на кожице также говорят о его спелости. Осторожно снятые Плоды инжира могут сохраняться в прохладном месте (но не в холодильнике!) 2-3 недели, однако есть их лучше сразу.
Вредители и болезни
Инжир - довольно стойкая культура в этом отношении, но иногда его поражает коралловая пятнистость: веточки сохнут и покрываются розовыми образованиями. Обрежьте больные веточки по здоровую почку и все срезанное сожгите.
Тепличная культура инжира
Хотя инжир на открытом воздухе в областях с относительно холодным климатом плодоносит неплохо, в теплице он дает более обильные урожаи и плоды получаются лучшего качества. Кроме того, при искусственном обогреве можно снимать по два урожая в год. Выращивают инжир в теплице обычно в штамбовой и веерной формах. Чтобы образовалось достаточное число ветвей для веерной формы, требуется пространство не менее 2,5-3 м. Лучше всего подходит задняя стена теплицы, пристроенной к дому. Под стеклянной крышей инжир можно выращивать, как виноград и персик, однако большие листья отбрасывают густую тень, и для достаточного развития им нужно лишнее пространство крыши. В небольшой, отдельно стоящей теплице инжир можно выращивать в горшках.
Особенности выращивания
Для наилучших результатов летом теплица должна получать солнечный свет непрерывно, по меньшей мере половину дня. Почвенные условия. Подходит любая хорошо дренированная почва, но разрастание корней следует ограничить, чтобы воспрепятствовать чрезмерному росту растения.
Посадка
Выкопайте яму площадью около 1 м2 и глубиной 0,5-1 м. Обложите ее стенки: кирпичом или бетонными плитами, а затем следуйте указаниям, данным для инжира, размещаемого под открытым небом. Инжир можно выращивать и в 30-см горшках. Веерная форма требует опорной проволоки для формирования у стены или под крышей. Для формировки под крышей проволока должна быть натянута ниже ее примерно на 30 см, чтобы оставалось место для развития листьев. Сажать (как в грунт, так и в горшки) можно осенью или зимой. Но лучше посадку растений в горшки отложить до весны.
Температурные условия и полив
Для получения двух и более урожаев в год с середины зимы и далее необходимо поддерживать минимальную температуру воздуха 13° С. Проветривать теплицу нужно только, когда температура достигнет 21-24° С. Уже с 15° С начинайте опрыскивать ствол и листья, увлажняйте пол, желательно дождевой водой. Опрыскивание особенно важно летом, так как оно препятствует поражению клещом. Если достаточно одного урожая в году искусственного обогрева не требуется. Осенью, когда сняты последние плоды, теплицу следует открыть, пока не настанет время вновь вызвать рост деревьев Инжиру требуется охлаждение в период покоя (с понижением температуры ночью не менее чем до 4-10° С). С наступлением морозной погоды теплицу лучше закрывать на ночь. Поскольку пространство для корневой системы ограничено, особенно если дерево выращивается в горшке, поливать надо регулярно. Деревья, посаженные в ямы обложенные кирпичом или бетонными плитами, поливайте дважды в неделю.
Обрезка и подкормка
После того как скелетные ветви полностью сформируются, дальнейшую обрезку проводят лишь для получения достаточного числа плодовых веточек. В теплых условиях с этой целью проводят прореживание примерно половины старых плодовых веточек, укорачивая их до двух листьев сразу после снятия первого урожая. То же самое делают после снятия второго урожая. В холодной теплице в июне укоротите боковые побеги до четвертого листа, а в июле проведите прореживание неплодоносящих плодовых веточек. Для взрослых деревьев веерной формы наилучшим является летнее укорачивание побегов. Прореживание предупреждает появление загущающего крону прироста; так что свет и воздух получают все ветви. Деревьям веерной формы каждую зиму требуется подкормка перепревшим навозом или компостом и костной мукой (2-3 горсти), вносимая поверхностным рыхлением. Если дальнейший прирост будет слабым или желтовато-зеленым, внесите под каждое дерево весной или в начале лета комплексное минеральное удобрение.
Сбор урожая и хранение
Плоды снимают с дерева полностью созревшими.
Вредители и болезни
Наиболее опасен паутинный клещ, а также червецы. Уничтожайте их кельтаном, Тщательно удалите (соскоблите) яйца червецов. Единственное серьезное заболевание - вирусное, но оно довольно редко. Пораженные деревья продолжают расти и неплохо плодоносят, но их лучше все-таки заменить.
Лещина и фундук
Лещина и фундук относятся к одному роду (Corylus). Это кустарники, реже деревья, образующие раздельные мужские и женские соцветия на одном растении. У лещины обыкновенной, или лесного ореха, (С. ave-llana) мужские сережки - мягкие, желтые. У фундука (С. maxima) (правильнее - лещины крупной, или ломбардского ореха. - Ред.) они очень декоративны и варьируют по цвету от желто-зеленых до винно-красных. Его орехи длиннее и уже, чем у лещины, и полностью закрыты длинной, смыкающейся к концу обверткой.
Особенности выращивания
Культивирование лещины и фундука полностью совпадает. Почвенные условия и местоположение. Оба ореха растут практически на любой почве - от легкой песчаной до тяжелых суглинков, - но требуют умеренного дренажа. Лучше всего чувствуют себя на среднем карбонатном суглинке с рН 7,5-8,0. Жирные почвы стимулируют сильный рост в ущерб урожайности. Это лесные растения, поэтому они легко переносят небольшое затенение, хотя на открытом солнцу месте их урожайность обычно выше. Сажайте их там, где они могут быть защищены от холодного влажного ветра, который повреждает цветки. Для получения хорошего урожая следите чтобы почва между деревьями была чистой.
Посадка
Сажайте дву-трехлетние деревья осенью или весной. За четыре недели до посадки тщательно подготовьте почву, уничтожив многолетние сорняки на участке площадью 1 м2. Внесите известь из расчета 200 г на 1 м2. Выкопайте яму такой ширины и глубины чтобы в ней свободно уместились полностью расправленные корни. Вбейте кол так, чтобы он чуть-чуть не доставал до нижних веток. Посадите дерево на ту же глубину, на какой оно росло в питомнике. Примните почву. Привяжите дерево к стволу связкой с прокладкой и обильно полейте. Расстояние между деревьями должно быть 4,5 м.
Обрезка
И лещину, и фундук лучше выращивать со штамбом 35-40 см и шестью-семью хорошими ветвями первого порядка, придающими растению форму чаши. Обрезку производите на позднем этапе цветения. Первые четыре-шесть лет укорачивайте проводники основных ветвей примерно наполовину на обращенную наружу почку. Высоту дерева сохраняйте около 1,8-2 м, укорачивая в случае необходимости до боковой ветки на указанной высоте. Сильные боковые ветки укорачивайте до 3-4 почек. Не обрезайте боковые ветки, несущие женские цветки (обычно это слабые веточки). Удаляйте все прикорневые отпрыски. Убирайте сухие и загущающие крону ветви. Летом надломите рукой сильные боковые приросты примерно наполовину их длины (до шести - восьми листьев от основания). Это называется "присушкой", которая открывает доступ света и воздуха в глубь кроны, что способствует вызреванию плодовых почек. "Присушенные" боковые побеги зимой (в районах с мягкими зимами. - Ред.) обычно дополнительно укорачиваются еще на 5-7 см, Подкормка. Весной внесите комплексное минеральное удобрение, а под старые, плохо растущие деревья - известково-аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м2. Осенью добавьте перепревшего навоза или компоста по 10-л ведру на 1 м2. На кислых почвах для поддержания щелочности раз в три года вносите известь из расчета 200 г на 1 м3.
Опыление
Это ветроопыляемые растения, и стряхивание пыльцы крайне благоприятно для них, а потому обрезку проводите в период цветения.
Размножение
Лещину и фундук обычно размножают отводками или корневыми отпрысками. Для первого способа выберите весной сильную молодую ветку. Выкопайте ямку с одной вертикальной стенкой глубиной 10-15 см. Пришпильте стебель в 20--25 см от его верхушки к прямой стенке, засыпьте ямку и примните почву. Сохраняйте ее влажной. Осенью после опадения листьев отделите отводок от материнского растения, выкопайте и пересадите на место.
Вредители и болезни
Проводите опрыскивание хлорофосом сразу после цветения против долгоносика и карбофосом или хлорофосом при появлении на листьях гусениц пяденицы зимней. Болезням лещина и фундук, как правило, не подвержены.
ICQ .jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)